紅茶與西洋棋

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日本，一個曖昧的國度

余杰 著
香港三聯書店 出版

第一次在書店被這本書吸引，除了書名本就令人好奇，另一個因素是它簡潔素雅的
設計：全白的封面上，就只在當中一個紅日，紅日與白底間鑲嵌著書名與作者，就
這樣而已──比起台灣坊間書皮越來越花花綠綠的過當設計，簡單卻別出心裁。

當然，對於一本以日本為主題的書籍，這樣的意象也是再恰當不過的：不但對方的
國旗就直接化身成封面，也點出了這個民族精緻而崇尚美感的文化特色。

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七月之際的京都正值炎夏，悶熱的程度不輸台灣。扇子成了許多當地人
或觀光客手中必備的武器。現代大部份人拿的，都是那種好像坊間補習
班發的便宜圓紙扇，實用大於外觀；不過幾百年前的仕女可就講究多了。

京都的手工扇子精美典雅，從平安時代起便是上流貴族文化的象徵，到
了今天依然享譽全日本。我覺得，如果想帶點京都的特產送人，扇子是
很適合送給女生的選擇。

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一個德國人的故事：哈夫納1914-1933回憶錄
(Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914-1933)

Sebastian Haffner 著
周全 譯
左岸文化 出版

這是一部很特別的回憶錄。它的高明之處不在於預言了、或真正挑戰了什麼；
而在於作者能敏感地、傳神地記錄他那個時代的氛圍，使得後世的讀者也能親
臨其境般地感受並理解那個不可思議的時空。

作者哈夫納(1907-1999)是德國知名政論家及歷史作家。1914年第一次世界
大戰爆發時，他正值七歲的童年。他與他同時代的德國人們皆經歷了歐戰、德
國革命、經濟恐慌、風雨飄搖的威瑪共和，並目睹了納粹黨的上台及德國一步
步納粹化的過程。

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鴨川畔的京都最是繁華。尤其在四條通與鴨川交會的大橋上，人來人
往。靠東山的橋頭一端，華麗的祇園南座(日本現存最古老、且仍持續
演出中的藝妓劇場)就俯瞰著人潮。人潮中，穿和服走過的男男女女點
綴著，傳統與現代在此毫不突兀地兼容並蓄。

鴨川畔的京都卻也最是清閒。四條通與鴨川交會的大橋旁，有路直下
至川上的堤岸。堤岸將這段鴨川分成了兩部份，靠內的一側水淺流緩，
許多小孩直接光了腳跳上跳下；而我，也入境隨俗，脫了鞋捲起褲管，
坐在堤上享受這盛夏中難得的清涼。

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北野天滿宮，牛與梅花之地。

天滿宮在日本就像是中國的孔廟或文昌帝君一樣，它供奉學問之神─菅原
道真。菅原道真是日本平安時代有名的學者，年僅三十三歲便成為文章博
士；傳說他當年遭讒言而被貶謫至九州時，抑鬱之下所寫的詠梅詩，竟驚
動天地，讓京都的梅花都跟著他飛到九州。

菅原道真後來在九州去世。他的學生以牛車運載老師的遺體，沒想到牛車
走到一半就停下不動了。學生們在當地建廟祭祀，這便是天滿宮的由來。
而時至今日，日本各地都有天滿宮奉祀這位大師，也成了考生們在大小考
試時，前往祈願金榜題名、學問高昇的名勝。

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京都產的陶瓷器在日本是有名的。來到了三年阪，不能不帶件清水燒
回去。

沿著狹小古意的石階拾級而下，兩邊盡是矮小的老店，令人眼花撩亂
的陶瓷器成堆羅列在屋簷底。隨意闖進一間"松韻堂"，殷勤的歐巴桑
走近招呼，不知道待客的熱情、還是一連串的日語，哪個比較令人難
招架？我無奈地用英文解釋我不是日本人。她問我來自哪裡，我則請
教她哪些是用作清酒的酒瓶？

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日語的"居酒屋"叫"IZAKAYA"，老是想把這個詞記起來，卻老是忘記。

外表痞痞、卻非常熱心活潑的東大同學矢田君，應我們要求，帶咱們去居
酒屋見識見識。多虧了矢田同學，不然光靠我們幾個日語不怎麼通的異鄉
客，沒辦法有這種體驗道地日本生活的機會。

居酒屋其實就是日本傳統的小酒館。不過它擁有半開放式的隔間設計、與
昏黃柔和的燈光；雖然四周嘈雜喧囂，卻能營造出一種隱密溫馨的感覺。
這裡真適合三兩好友談心說笑、消磨上一整晚，避開喧擾的塵世。

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我在這裡找到了安詳與寧靜。
第一次進歐州的教堂，就被裡面莊嚴的氣氛震攝。
時間彷彿凍結在此，經過了八百多年都未流動。
耳邊好像迴盪著中世紀的吟詠歌聲。
我在歐州發現的第一個美麗的教堂。

　　　　　　　　　　　　　　　　相輔　2004 8/8 LUFTPOST
□

如果說，第一次的經驗總是最特別，不管是不是最好，或是帶點酸甜苦澀。那
麼，我很感謝我和歐洲大教堂的第一次邂逅，就留下這麼美好的體驗。

來德國之前，歐洲的教堂建築之美就已名聞遐邇；來了德國之後，才發現宗教
入人之深。德國大大小小城鎮鄉村，只要有居民的聚落，都一定有教堂的存在。
在這裡，宗教不單純是信仰，更是融入生活，成為心靈。幾世紀以來的歐洲人
，把他們的宗教情懷、歷史文化等傳統心靈，全濃縮在教堂了。

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從我在Bad Godesberg的家，走路只要十五分鐘，就可以到萊因河畔。和西
歐第一大河比鄰而居的感覺滿好玩的。事實上我這一趟流浪，大部份的行程就
沿著萊因河流域，從波昂到海德堡，說是萊因之旅也不為過。

有人將萊因河比喻為德國的"命運之河"，這句話一點也不錯。她雖然不是發源
於德國境內，也不在德國出海，但中間最精華的地段都獻給德國了。從羅馬時
代開始，羅馬軍團就沿萊因河與蠻族爭戰，最後劃河為界，一渡過萊因河東岸
就是未受帝國教化之地了。華格納的"指環"系列樂劇，浩浩蕩蕩地描繪出英雄
齊格菲與萊因黃金的史詩；兩次世界大戰，德軍的軍歌唱得最響亮的也是"保衛
萊因河"。萊因河，德國的命運之河，浪漫主義的故鄉。

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歌德學院在報到當天發給我們的Bad Godesberg區域小地圖，是我這趟流浪
中拿到的第一張地圖。上面有以Bad Godesberg為中心，方圓五公里的大小
街道，還有距火車站二十分鐘腳程內範圍的詳細放大圖，折疊後可以塞進口
袋，對於一個初出茅廬的流浪者而言，這簡直是張自助旅行入門的藏寶圖。
　　
於是，帶著地圖，繫好鞋帶，背起背包，是我流浪期間最熟悉的節奏。

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先從我住的地方談起好了。

我在波昂的住址，座落於Konigsplatz與Durenstrasse的交叉口，離Bad Godesberg
火車站只有十分鐘步行路程，離U-Bahn就更近了，五分鐘就到。很難相信只要
走五分鐘的路，我馬上就能到當地最熱鬧的商圈；相對地，不過隔鄰了兩條街，
立刻就能遁回步調有如靜止的寧靜住宅區。

這棟大房子共有三層樓，外表是巴洛克式的裝飾風格，很特別的是有個聳入天
際的洋蔥尖頂。這種洋蔥尖頂很像南德巴伐利亞那邊的形式，在波昂很少見到，
我懷疑當初建這房子的建築師說不定正來自巴伐利亞。

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這次的德國流浪記，我在波昂停留的時間最久。因為所參加的語言課程地點
便在波昂的巴德戈得斯堡(Bad Godesberg)，我在這個鄰近波昂的小鎮住了
三個多星期。可以這麼說：我待在德國的日子，最後四天是在自助旅行，而
前面這三個多禮拜，則是在生活，在波昂這個異鄉的城市生活。

在這段時間，拜便利的U-Bahn(地鐵)所賜，我逛了波昂市區好幾次，甚至
跑到更遠的大都會科隆。波昂、科隆這個「雙城記」，構成了我此趟德國行
大部份的回憶。

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